Жду новый пост

Серия «Путь маляра по дереву»

Декоративные, механические качества и плотность древесины зависит от ее породы.

В профессиональной столярной и деревообрабатывающей среде для сравнения разных типов древесины используются не очень, различные научные и технические данные, будь то:

1. Плотность древесины: Измеряется в килограммах на кубический метр (кг/м³) и служит индикатором твердости и прочности.
2. Твердость по шкале Янка: Тест определяет способность древесины сопротивляться вдавливанию. Выражается в фунтах-силах (lbf).
3. Модуль упругости (MOE): Измеряется в паскалях (Па); показывает упругость древесины и её способность сопротивляться изгибу.
4. Модуль разрыва (MOR): Также выражен в паскалях и показывает давление, необходимое для разрушения древесины при изгибе.
5. Коэффициент сухой усадки: Выражает процентное изменение размеров древесины при потере влаги и помогает определить её стабильность.
6. Теплопроводность: Определяет способность древесины проводить тепло и может влиять на её применение.
7. Звуковая проходимость: Важно для изготовления музыкальных инструментов, определяет как дерево передает вибрации и резонанс.
8. Сопротивление истиранию: Показывает способность материала выдерживать механическое трение без износа.
9. Влажность древесины: Указывает на процент содержания воды в древесине, что важно учитывать при сушке и обработке материала.
10. Сопротивление гниению и воздействию вредителей: Некоторые виды древесины обладают естественной устойчивостью к грибкам и насекомым, что делает их более подходящими для определенных условий эксплуатации.

Эти показатели могут быть измерены и предоставлены в ходе профессиональной оценки древесины и обычно используются для конкретных строительных или дизайнерских проектов, где необходимо точно знать характеристики выбранного материала. Но, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.

"Это всё, что я могу сказать о древесине" Форрест Гамп

Рассмотрим некоторые, в большей части популярные, породы древесины. Далее твёрдость будет указана по Бринеллю в Н/мм², её величина пропорциональна силе, с которой материал сопротивляется продавливанию.

Хвойные породы относят к мягким, а лиственные - к твердым сортам древесины. Твердость лиственных пород, в среднем в 1.5...2 раза выше, чем у хвойных.

Отечественная (родимая) сосна - имеет слегка розоватое ядро, крупные многочисленные смоляные ходы. Не плохо сопротивляется гниению (древесина, срубленная зимой имеет стойкость выше, чем срубленная в вегетационный период), имеет хорошую пропитываемость, но невысокую прочность (твёрдость 1.6), хорошо обрабатывается, плотность около 490 кг/м³. Из-за малой плотности весенней части годовых колец тонирование морилками может приводить к «негативной» цветовой структуре основные проблемы при лаковой отделке связаны со смолистостью: засмолками, смоляными карманами.

Лиственница - имеет красновато-бурое ядро, красивую текстуру, хорошо видимые мелкие годичные слои с чёткой границей между ранней и поздней древесиной, малочисленные мелкие смоляные ходы. Отличается высокой стойкостью к гниению (ядро, его стойкость самая высокая среди местных пород), повышенной прочностью и плотностью. Твёрдость 2.6 (т.е. больше, чем в среднем у берёзы), средняя плотность 590 кг/м³ Сложность отделки связана с большим содержанием водорастворимой камеди, иногда затрудняющей получение качественной отделки водными ЛКМ.

Берёза - имеет 40 отличающихся по свойствам разновидностей. Её относят к мягким лиственным породам (наряду с ольхой), твёрдость её 2.2...2.7 ( у ольхи твёрдость ~ 2.0), плотность около 620 кг/м³. Наиболее распространены берёза повислая и берёза пушистая. Их древесина отличается малой стойкостью к гниению. Цвет однородный, почти белый, годичные слои заметны плохо, сердцевинные лучи не выделяются, ядро неотличимо от заболони. При тонировании морилками пропитывается глубоко, при этом образуются чередующиеся более и менее тёмные участки.

Отечественные разновидности дуба (их около двух десятков) - имеют тёмное ядро и узкую желтоватую заболонь. Дуб отличается крупными сосудами в ранней древесине и светлыми блестящими полосками сердцевинных лучей на тёмном фоне поздней древесины. Одна из самых стабильных по отношению к разбуханию пород. Имеет высокую прочность и стойкость к гниению (ядро), твердость 3,7 - 3,9, плотность в среднем около 700 кг/м³. Основные проблемы при отделке связаны с крупными порами и большим содержанием танинов (разнооттеночность). Морилками пропитывается неглубоко.

Ясень - имеет свойства, близкие к древесине дуба, высокую стойкостью к гниению. Отличается тем, что имеет более светлое ядро, сердцевинные лучи не видны. В глубине пор содержатся масла, способные отталкивать морилки, особенно водные. Склонен к растрескиванию, сушка должна производиться медленно. Плотность ясеня около 700 кг/м³, а твердость 4,0 - 4,1.

Бук - в России (в основном, на Кавказе) произрастает его разновидность «бук восточный», имеющая мощный высокий колоннообразный ствол. Высокопрочная древесина с желтоватым или красноватым оттенком, ядро по цвету не выделяется. Характерные коричневые чечевички на тангенциальном срезе торцы сердцевинных лучей, на радиальном срезе они видны как блестящие полоски. При нанесении ЛКМ сильно поднимается ворс. Морилками пропитывается глубоко, при этом нужно внимательно отнестись к шлифовке, не равномерно отшлифованное дерево пятнит. Древесина бука быстро реагирует разбуханием на изменение влажности воздуха и в этом отношении является "капризной". Стойкость к гниению средняя. Плотность - 650 кг/м³, твердость 3,8. Равноплотная порода, т.е., свойства ранней и поздней древесины отличаются мало, поэтому хорошо обрабатывается (также: клён, вишня, тик, груша).

Клён - как и бук равноплотная порода, одна из наиболее ценных для изготовления и отделки мебели и музыкальных инструментов. Цвет - белый, желтоватый, красноватый, под солнцем быстро становится жёлтым. Ядро не выделяется. Узкие сердцевинные лучи придают древесине клёна шелковистую рябоватость. Поры мелкие. По скорости реакции на изменение влажности воздуха - вторая проблемная порода после бука. Стойкость к гниению слабая Плотность - 710 кг/м³, твёрдость - до 4.8. Клён — это популярный выбор для топов, грифов и накладок (фретбордов) в гитаростроении. Это объясняется тем, что древесина клёна даёт высокодобротный, звонкий звук, богатый гармониками.

Орех - имеет ядро коричневато-серой неравномерной окраски. Видны крупные сосуды, а сердцевинные лучи и годичные слои заметны слабо. Отличается высокими декоративными свойствами, высокой твёрдостью, но хорошо обрабатывается. Очень популярная древесина в мебельном производстве, он прекрасен. Плотность от 600 до 650 кг/м³., твердость до 5,0.

Махагон - красное дерево имеет оттенки от бледно-розового до тёмного красновато-коричневого. Древесина махагона имеет свилеватые волокна, легко поддаётся сушке и механической обработке. Одна из причин популярности красного дерева заключается в значительном сопротивлении атмосферным влияниям и слабом разбухании. Натуральный махагон - большая редкость, поскольку запас этой древесины крайне истощён в пределах естественной среды произрастания. Плотность 620-1050 кг/м³, твёрдость 4,1.

Тик - равноплотная порода с широкой ядровой частью от жёлтого до тёмно-бурого цвета. Слои и сосуды заметны хорошо, лучи - слабо. Древесина обладает хорошей твёрдостью (=3.5), прочностью, стойкостью к гниению, кислотам и щелочам. Содержит много маслянистых продуктов жизнедеятельности.

Палисандр - с красновато-коричневым или светло-шоколадного цвета ядром с тёмными полосами. Тяжёлая (800.. 900 кг/м³), мало усыхающая и прекрасно шлифуемая древесина. Содержит маслянистые вещества, изолятор наш друг.

На сегодня всё, всем спасибо, до новых встреч! Всем МИР!

https://t.me/IZDROV13

На последок, эксклюзивные сорта древесины:

Ну что мои дорогие, продолжим?

В древесине содержатся всякие продукты жизнедеятельности (фи!) некоторые из них не видны с первого взгляда, однако неудобства доставляют.

Для нас наиболее важны из них: красящие вещества - тани́ны, смо́лы, каме́дь и масла́.

Отдельные продолговатые полости в хвойных породах, известные как "смоляные каналы", ответственны за формирование смол. При наличии внутренних повреждений формируются смоляные кармашки, засмолки. Таким образом дерево лечит себя!

Смолы могут растворять лаки, уменьшать адгезию и портить покрытия (отслаивать и коробить). Для предотвращения этого безобразия наносят специальные грунты-изоляторы (запомните это название). Самый простой и бюджетный способ обессмоливания: наносим 25% водный раствор ацетона (кистью или распылением), через 5 минут смываем тёплой водой, чистота - чистотайд. А далее по плану - нанесение специальных грунтов-изоляторов (как правило, они полиуретановые, с минимальным сухим остатком), они запечатывают кармашки и ограждают от их воздействия следующие слои ЛКМ.

Тани́ны

Если окрашиваемая поверхность имеет высокое содержание красящих веществ «танинов», то при её окраске могут возникать сложности, связанные с разнооттеночностью деталей (разнотон), а также изменением свойств лакокрасочных покрытий. Для "отбеливания" древесины есть несколько способов.

Думаю, наиболее действенным и технологичным способом является применение перекиси водорода в связке с раствором аммиака. Обычно наносят смесь 40% раствора перекиси и 30% раствора аммиака в соотношении 9:1, эта смесь пригодна для окунания. Чем насыщеннее раствор перекиси, тем эффективнее отбеливание. Например, бук отбеливается уже 5-10% раствором перекиси, а дуб - только 20-40% раствором. Помним про средства защиты! Недостаточная концентрация перекиси даёт на дубе желтовато-зеленоватые цвета. Операции отбеливания желательно проводить в течение 12-16 часов (пока все спят). После сушки, в течение 6-12 часов, надобно произвести лёгкую шлифовку, для того чтобы убрать и выровнять разбухшие волокна древесины (не забываем про микроворс). После этих процедур рекомендуется наносить акриловые или однокомпонентные ЛКМ, полиуретановые материалы желтеют.

Масла и камеди (не Клаб)

Каме́дь - высокомолекулярный углевод, главный компонент флоэмного сока, "выпотов" (уже знакомые слова да?), выделяемых растениями при механических повреждениях коры или заболеваниях. Камедь как и масла могут препятствовать получению качественной отделки, вопрос решается, ВНЕЗАПНО, применением изолирующих грунтов).

Поговорим о размере

Если клеточные стенки теряют влагу, древесина скукоживается, то есть уменьшается в размерах (но не у пикабушников), сжимается.

И наоборот, при увеличении внутренней влажности древесина расширяется. Поскольку сезонные колебания влажности у поверхности древесины выражены сильнее, чем внутри, последовательное сжатие и расширение поверхностных слоёв происходит более интенсивно. Это приводит к напряжениям в массиве древесины и появлению продольных трещин. Так начинается процесс разрушения древесины. Специальные ЛКМ для наружной отделки должны иметь высокую эластичность, не пропускать воду - это одно из основных требований к наружной отделке (прокрашиваем изделия со всех сторон, не забываем про торцы).

Если влажность воздухе изменяется в максимальных пределах, то изменения размеров древесины, после достаточно длительной выдержки, могут доходить в тангенциальном направлении, т.е. вдоль окружности древесного ствола до 10% - 1 см на 10 см ширины доски! В радиальном направлении, т.е. вдоль радиуса ствола эти изменения примерно в 2 раза меньше. (В наружной части оконного бруса должна быть только радиальная древесина.) В продольном направлении, т.е. вдоль направления роста дерева эти изменения в 20 раз меньше.

Влажность воздуха в жилых помещениях обычно не выходит из пределов 30-70%. Изменение размеров деталей из древесины в этих условиях меньше указанного максимального примерно в 10 раз, т.е. около 1 см на 1 м ширины или 0.5 см на 49.5 см (пикабушники в курсе). Биологического поражения древесины при такой влажности не будет. Чувствительность различных пород древесины к влажности может значительно отличаться. Средний коэффициент расширения на 1% изменения внутренней влажности варьирует не очень сильно (от 0.22% для дуба до 0.31% для бука). Более существенно различаются скорости изменения внутренней влажности древесины при изменении влажности воздуха (у дуба, ореха эти скорости низкие, а у бука, клёна - одни из самых высоких). Часто можно заметить, что на цельноламельных буковых щитах начинают гулять ламели.

Живые организмы

Живые организмы, в основном грибки и насекомые, могут в различной степени повредить древесные ткани в зависимости от вида используемой древесины, уровня влажности и температуры.

Наиболее часто ущерб причиняется грибками, которые развиваются при внутренней влажности более 20%. Эта влажность набирается древесиной при влажности окружающего воздуха около 90%, которая может встречается только в атмосферных условиях (при наружном применении) или в сантехнических помещениях, банях. Организм грибков-вредителей состоит из густой сети тонких нитей, которые выделяют специальные ферменты для разложения составляющих древесины на более простые вещества, а грибки это кушают. Хорошо известны грибки, окрашивающие древесину в различные цвета от светло-голубого до чёрного, это явление называется «синева древесины» Синева ("синька", "благородная голубая гниль") – это глубокая патологическая заболонная окраска древесины, вызванная деревоокрашивающими грибами. Источником синевы являются "голубые береты" грибы из класса сумчатых семейства Ceratostomaceae.

Плесень также является разновидностью грибков. Она обычно располагается на поверхности древесины и легко удаляется с помощью шлифовки. Синева и плесень относятся к типу "хромогенных" грибков, питающихся содержимым древесных клеток, но не затрагивающих их стенок, т.е. не нарушающих прочность древесины. Заболонь древесины (наружная часть), наиболее подвержена нападению хромогeнных грибков. Гнилостные грибки (коричневая гниль, белая гниль) - напротив, разрушают составляющие стенок древесных клеток (целлюлозу и лигнин) и делают древесину менее прочной.

Свет

Свет, и особенно его ультрафиолетовые лучи (УФ) вызывают изменения в составе древесины. При достаточно длительном облучении разрушается лигнин, входящий в состав клеточных стенок, в результате возможно отслоение нанесённых покрытий. Кроме того, древесина выцветает, приобретает однородный серый цвет.

Подведем итог

Древесина представляет собой чрезвычайно неоднородный и капризный материал, подверженный разрушающему действию влажности, температур и света. Ядро, в отличие от заболони обладает естественной устойчивостью к биологическому разрушению (то, что мертво, умереть не может). Древесина радиального среза в 2 раза меньше изменяет свои размеры (не то, что твоя бывшая) при изменении влажности по сравнению с тангенциальной, не подвержена короблению из-за своей однородности, наиболее устойчива к биологическому поражению, но менее декоративна (отсутствуют «фладры» о них в тг). Дефекты отделки могут проявляться на хвойных породах из-за наличия смол, камеди, а на лиственных породах - из-за наличия пор, восков, танинов, масел. Ворс может приподниматься при нанесении на поверхность древесины лакокрасочных материалов (ЛКМ) из-за разбухания ворсинок и действия капиллярных сил. Пористость является одним из основных свойств древесины. Для закрытия пор в крупнососудистых породах могут быть необходимы специальные густые ЛКМ, порозаполнители. Как известно, декоративные, механические качества древесины и её стойкость зависят от породы.

Тарам-парам-пам

https://t.me/IZDROV13

P.S. Так круто, что вы ждёте новые статьи, это заряжает энергией на свершения, спасибо вам огромное за проявленный интерес! Всем МИР!

@papademon извини, просто объяснить не получится.

Путь трушного маляра по дереву начинается с основ. Для полного понимания технологии окраски, нужно "шарить" в материале, который красишь! ЛуШуШенг

Начнем с того, что у деревьев ствол стебель)

Всё, на этом закончим!

Шучу ).

Дерево, массив, основа.

Наш взгляд на древесину сосредоточен, в основном, на текстуре поверхности (потрогать, погладить), её красоте и её дефектах, на способах окраски, позволяющих ВЫЯВИТЬ и подчеркнуть красоту, а также ЗАМАСКИРОВАТЬ и спрятать дефекты. Но нужные нам поверхности деревянных изделий, исходно, находятся в толще древесного ствола (стебля). Поэтому начинать знакомство нужно изнутри.

- Сестра, топор!

Древесину получают из деревьев!

Здесь мы увидим несколько разных слоёв: кора, которая защищает внутренние ткани; флоэма или луб (внутренняя кора), через которую сок поступает к листьям; камбий - тонкий слой размножающихся клеток, который с наружной стороны генерирует клетки флоэмы, а с внутренней - самой древесины; и, наконец, собственно древесина. Этот слой состоит из серии концентрических кругов (годовых колец) образованных камбием. По кольцам можно судить о периодах активности растения. Внутри каждого годового кольца можно обнаружить часть древесины, которая была образована в весенний период (её называют ранней или весенней древесиной) - она рыхлая, пористая. Древесина, образованная в летне-осенний период (она известна как поздняя или осенняя древесина), как правило темнее, плотнее и прочнее. У лиственных пород разница в твёрдости ранней и поздней древесины годовых колец может выражаться величиной 1.5...2 раза, а у хвойных - 5...6 раз. У равнопрочных пород (например, у бука) эта разница не так существенна и это напрямую влияет на окраску. Самая старая древесина находится в центре ствола и называется древнесина сердцевина. Эти ткани уже не являются живыми. Сердцевина имеет небольшой диаметр (до сантиметра) и часто является центральной осью ствола. На радиальном разрезе она имеет вид узкой коричневой полоски. У ядра обычно более тёмная окраска, чем у остальной древесины, окраску, ткани ядра также состоят из мертвых клеток, оболочки которых мaлопроницаемы. Это обеспечивает жесткость, устойчивость и эффективную защиту против биологических вредителей - насекомых и грибков. У зрелых деревьев ядровая часть значительно преобладает по объёму над всеми остальными слоями. Ответственные детали мебели желательно изготавливать из ядровой части. Часть древесины между ядром и камбием носит название заболонь. Сюда поступают древесные соки, и здесь хранятся питательные вещества. Этот слой подвержен атакам биологических вредителей в гораздо большей степени, чем ядро. Заболонь с ядром иногда сложно различить (например, у бука и берёзы они одного цвета). Ширина заболони обычно невелика - от нескольких см до 10 см (сосна).

Есть несколько способов, с помощью которых можно распустить деревянный ствол. Поперечный срез выполняется путем пиления в направлении, которое пересекает ось роста дерева. Радиальный срез, с другой стороны, осуществляется путем пиления вдоль ствола через его центр, при этом требуется, чтобы угол между годовыми кольцами и плоскостью был не меньше 60 градусов. Количество древесины, которое можно получить этим способом, составляет от 10% до 15% объема ствола. Тангенциальный срез обеспечивается продольным пилением, которое не проходит через центр ствола. Полурадиальный срез является промежуточным вариантом и требует, чтобы угол между годовыми кольцами и плоскостью был не меньше 45°. Чтобы определить тип среза, нужно взглянуть на торец детали.

Дерево мы распилили, а теперь взглянем на поверхность, с которой нам предстоит работать дальше. На плоскость выходят разрушенные (перепиленные) клетки древесины. Про эти клетки полезно знать несколько вещей. Клетки - это микротрубочки с плотными стенками и почти пустой сердцевиной. Клетки направлены вдоль ствола, плотные стенки клеток пронизаны микрокапиллярами. По этим микрокапиллярам могут растекаться лакокрасочные материалы (ЛКМ), однако нерастворимые частицы, содержащиеся в ЛКМ, через микрокапилляры могут и не пройти. В весенней части годовых колец стенки клеток тоньше, а пустоты больше, чем в осенней части, поэтому поверхность доски имеет чередующиеся области с разной впитывающей способностью. В основном направлении клетки скреплены между собой сильнее, чем перпендикулярно ему, что проявляется в образовании характерных древесных волокон. Обрывки этих волокон, выходящие на поверхность, образуют так называемый ворс. Ворс бывает крупный, удаляемый шлифовкой и микроворс, появление которого сопровождает любую операцию шлифовки. Этот ворс удаляется только шлифовкой нанесённого грунта. (более подробно об этом позже).

У лиственных пород деревьев кроме клеток в структуре имеется много обеспечивающих опору плотных волокон - они впитывают слабо, и пустотелых сосудов с диаметром до 0.4 мм - они на срезе проявляются как поры в ранних слоях древесины.

Сердцевинные лучи - это отходящие от сердцевины плотные вытянутые структуры, обладающие тёмным цветом на тангенциальном срезе и специфическим блеском ни радиальном срезе. Они придают древесине эффектность и ценность. У бука/дуба на срезах, отличных от радиального они видны, как тёмные полоски, а на срезах близких к радиальному как светлые, блестящие пятна на тёмном фоне поздней древесины. Торцы сердцевинных лучей могут разбухать после нанесения ЛКМ, это нужно иметь ввиду.

На сегодня достаточно надушнил! Аплодирую тем, кто дочитал, вы крутые, я вами горжусь!

В следующей статье поговорим, про масляные кармашки, танины, плесень, грибок и всякие бяки, что мешают нам лайтово красить.

При написании статьи я использовал: интернет, свой опыт и справочник технолога по отделке мебели.

Всем МИР!

https://t.me/IZDROV13

Сегодняшней статьей запущу цикл технологии подготовки и покраски дерева.

Покраска дерева может казаться простой задачей, но правило золотого мастера гласит - подготовка - это 90% успеха. Подготовка включает в себя выбор правильных абразивных материалов, зная, какой максимальный размер зерен должен быть, какую скорость вращения машинки выбирать, с какой силой давить, а также использование соответствующих инструментов и средств защиты, только так можно получить идеальную для окраски поверхность.

Начнем`с!

Выбор абразивов:
Использование правильного абразивного материала важно для подготовки поверхности дерева. Варианты включают в себя наждачную бумагу, эластичные абранеты (сетки и материалы с мягкой подложкой), волоконные материалы, скотчбрайт, шлифовальные губки и надфили.

- Шлифовальная бумага (круги, листы, полоски): Это самый распространенный абразив. Он идеально подходит для первоначальной подготовки дерева, удаления старой краски и неровностей. Вариантов и марок невероятное число, на любой вкус и цвет. Для себя я определил, что экономить на нем нет смысла. Мой топ: 3М кубитрон и MIRKA Q.Silver и сетки, festool. САНМАЙТ и прочие китайские, и не очень, материалы имеют место быть, но износ и забиваемость у них гораздо выше (на безрыбье, как говорится, и рак рыба). На первых порах разница, может будет и не очень ощутима, но со временем все встанет на свои места). Советую пользоваться одной маркой шлифовальных материалов, чтобы выработать чувство поверхности и иметь предсказуемый итог. И гладьте дерево руками, оно это любит)

- Абранеты: Это сетчатый материал, который подходит для работы с такими покрытиями, как лак и масло. Они снимают материал быстрее и не забиваются столь же быстро. Еще абралон - это марка шлифовальных кругов на мягкой подложке, используются для финальной отделки перед полировкой, работают с водой.

- Волоконные диски: Чаще всего используются для снятия очень старой краски или ржавчины, обычно с помощью угловой шлифовальной машины.

- скотчбрайт: похож на жесткую губку для мытья посуды (волосатая сторона) используется для перебивки риски перед финишными покрытиями (грунты и лаки) плюс есть возможность добраться до труднодоступных мест.

- шлифовальные губки: как правило, основа у них вспененный материал (поролон). Они бывают одно/двух/четырехсторонние. Очень удобны когда нужно достать в трудных местах, круглых поверхностях и углах, а также перебить риску или аккуратно подшлифовать.
Когда выбираем абразив, помним, что чем мельче зерно, тем более гладкой будет обработанная поверхность.

Этапы шлифовки:

Шлифовка дерева - это процесс, который обычно требует нескольких этапов, используя различные градации зерна наждачной бумаги.

1. Начальная шлифовка: Этот этап предназначен для удаления грубых неровностей, сколов или старого покрытия. На этом этапе обычно используются грубые градации, такие как 60-80.

2. Средняя шлифовка: После начальной обработки следует применять бумагу со средним зерном, обычно около 100-150, для дальнейшей подготовки поверхности. Обычно этого достаточно!

3. Заключительная шлифовка: Последний этап - это финишная обработка, которая обеспечивает гладкую и чистую поверхность, готовую к покраске. На этом этапе используются тонкие градации, такие как 180-220, которые оставят древесину до уровня гладкости, необходимого для покраски. Такой градацией обычно шлифуют под покраску с минимальной тонировкой.
Скорость орбитальной машинки советую выбирать посерединке (3-4), если кажется, что не пилит, возможно устал абразив!

Помните, при использовании наждачной бумаги всегда двигайтесь вдоль волокон дерева, а не поперек, чтобы предотвратить повреждения волокон, получить более гладкую поверхность без поперечных царапин. Это рекомендация для ручной шлифовки.

ЭТО ВАЖНО! Не забывайте о защите глаз, дыхательных путей и кожи — используйте респиратор и защитные очки, работайте на оборудованном рабочем месте (хороший свет, вытяжка, пылеудаление)

Получилось немного скомкано, старался как мог) в дальнейшем, расскажу про некоторые нюансы и навыки (лайфхаки) шлифовки, подготовки и исправления дефектов, сколов и вмятин.

Я знаю, трушные пикабушники не любят телегу, однако там я выкладываю другие материалы, которые здесь выкладывать лень) https://t.me/IZDROV13

Всех обнял! Всем МИР!

Привет пикабушники! Решил рассказать вам про свое ремесло, вдруг кому зайдет)

Уже более 10 лет я занимаюсь покраской деревянных изделий и мебели. За этот временной отрезок, я много чего покрасил, восстановил и отреставрировал, оборудовал и укомплектовал малярный участок на производстве, запустил простенький поточный цикл по окраске обеденных столов и стульев. Хочется поделится опытом в реставрации и окраске. Вот несколько фотографий готовых изделий. Если кому будет интересно, запущу цикл постов о подготовке изделий к покраске (шлифовка, доводка), расскажу про инструменты и оборудование, про материалы и реставрацию.

Всем мир!

Мой тг

https://t.me/IZDROV13